“瓦尔特”来到世博园

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这些片子我从来没看过。也一直没心思想看一下，我总觉得，那些大哥们说的年轻时候特别好看的片子，统统都是不堪入目。特没意思。无聊透顶。。。。。

ezoe

9# terguun

我算计着，这事儿恍惚。《瓦尔特》是1973年的，你怎么看的？瓦尔瓦拉是《乡村女教师》，什么时代的电影了？！如果真的看过，为什么对电影画面没有印象呢。

那些外号、暗语、对白，是从前辈那里继承下来的吧？大院、学校、街头不太可能，肯定是通过家庭，家里有兄长或者同学有。这种上下衔接，多数时候都会发生变化，内容被替换了，含义也变化了，仍然以本来的名义传递下去，可惜这么有趣的过程到了80年代忽然中断，因为都是独生子女了。这就像许多久远的传说，在文革前后忽然中断。

《瓦尔特》十分压抑，除了结尾几乎每个镜头都是封闭的，艰苦卓绝的时代气氛，可是传递出来的是阴郁和绝望，胜利不足以让观众解脱。一部阴郁压抑的电影，引起心理上普遍的快乐，也没人给解释一下，当时到底是怎么个情况

蓝天雄鹰

12# ezoe

79年代末80年代初瓦尔特保卫萨拉热窝的小人书到处都能买到，露天电影也经常会放，接头暗号是在钟表店里发生，钟表店老板接到当下达的任务，去接头被特务跟上了展开了激战，在教堂下他英勇的牺牲了。

蓝天雄鹰

9# terguun  

《瓦尔特》十分压抑，除了结尾几乎每个镜头都是封闭的，艰苦卓绝的时代气氛，可是传递出来的是阴郁和绝望，胜利不足以让观众解脱。一部阴郁压抑的电影，引起心理上普遍的快乐，也没人给解释一下，当时到底是怎么个情况

ezoe 发表于 2010-5-11 20:06

不，那绝不是绝望，每一个场面都体现出南斯拉夫人民英勇无畏的英雄气概，特别是游击队员夜袭德军，被女特务肖特出卖了，中了德军的埋伏，一位女青年受伤了，她的男友奋不顾身的去救她，她喊“阿瑟拉别过来。。”这时德军的枪响了，她倒下了。第二天德军着急市民去领取游击队员的尸体，暗中设下了埋伏，德军企图引诱游击队员的家属去领尸体然后射杀，这时女青年的父亲怀着悲痛的心情走了上去，后面的游击队员一摆头跟着走了上去，萨拉热窝的市民跟着走了上去，德军傻了眼，这么多人没法开枪了，伴随着雄浑的音乐，体现出南斯拉夫人民是不可战胜的。他们给我一种视死如归，勇往直前的力量。当老地下党员视死如归的走向自己的女儿时 我感觉到了那种父爱无言的伟大。

蓝天雄鹰

“无论从民族结构或文化背景上来说，波黑都是一个很特殊的国家，”波黑馆有关负责人表示，波黑馆将展示主题定为“整个国家——一个城市”，就是力求诠释波黑各民族文化和谐共融的特征以及国家是多种文化的共同载体的概念。“因为我们相信只有这种和谐共处，国家才能强大，人民才能幸福。”

http://www.expo2010.cn/a/20100510/000017.htm

蓝天雄鹰

谁在保卫萨拉热窝？一般中国人都知道是瓦尔特。没想到年纪稍大一点的萨拉热窝人也知道《瓦尔特保卫萨拉热窝》曾经在中国家喻户晓。山城的宁静美丽给我留下了很深的印象。片中的地下党员钟表匠赴难前安排店中后事，从容不迫地走向死亡，悲愤与浩然正气，在炉火纯青的表演下震撼人心，令人久久难忘。

但除去虚构的电影情节外，我对萨拉热窝所知甚少，只知道巴尔干半岛是个“火药桶”，近百年来打来杀去。谁跟谁打，为什么打却弄不清。２００３年３月我去波黑（全称“波斯尼亚－黑塞哥维”）出差，为了扩大此行的“回报率”，我在十几个小时的飞行途中恶补历史，终于理出了一点头绪。

萨拉热窝在历史上是第一次世界大战的爆发点。当时，一名塞族民族主义组织成员刺死了奥匈帝国的王储斐迪南大公夫妇，从此点燃了战火。现代人知道它是因为九十年代初的波黑战争，还有８４年冬季奥运会在这里举行。

１９９２年犭虫立前，波黑是南斯拉夫最大也是最穷的一个共和国。１９９１年４月，波黑塞族人议会宣布“塞尔维亚共和国”犭虫立，点燃了内战的导火线。

战火起点就在我入住的“假日酒店”（也是萨城最大的涉外旅店）。塞族狙击手从旅馆内向和平示威的平民百姓射击。塞族人倚仗前南斯拉夫驻波黑的五万军队的支持，开始大举占领土地，驱赶波黑穆斯林族和克罗地亚人。从此开始了种族清洗和大屠杀。他们包围了克族城镇，对平民目标开炮。内战打了四年，直到１９９５年，波黑，塞尔维亚，克罗地亚三国在美国俄亥俄州代顿达成并草签了结束波黑战争和实现全面停火的和平协议（所谓“代顿协议”）。

说起来，塞族，克族，和波黑穆斯林都是斯拉夫人，何以来种族矛盾？又为何相煎太急？

巴尔干半岛连接欧亚两大洲，又是黑海，地中海的咽喉，历史上历来是兵家必争之地。近百年爆发过好几次大的战争，说它是火药桶，一点不过分。战争冲突的主要缘由是土地之争和宗教纷争。因为历史上领土的一次次变迁和随之而来的人口迁移，巴尔干半岛的每一个国家都居住着不同宗教的少数民族。而这些少数民族在另一个国家又是多数民族。譬如克族在克罗地亚是主要民族，在波黑却成了少数民族；塞族在塞尔维亚是多数民族，在波黑却是少数民族。地域，疆界的划分又因为政权的更替不停地变化，使得巴尔干半岛的十个国家之间的关系错综复杂，矛盾重重。

复杂的宗教关系为这个魔方更增加一层魔力。公元３９５年罗马帝国将巴尔干半岛一分为二，斯洛文尼亚归属罗马帝国；塞尔维亚，马其顿隶属拜占庭帝国，正好以波黑作为分界线。１４世纪土耳其奥斯曼帝国入侵，把伊斯兰教带到东欧，从而开始了长达５００年的对巴尔干地区的统治。这期间，波黑完全融入东方的文化和宗教，成了伊斯兰教和基督教的交汇点。土耳其占领后，百分之四十的斯拉夫人信奉了穆斯林。可以说土耳其入侵给巴尔干半岛的宗教分离种下了祸根。波黑从此变成了欧洲最东方化的国家。十五世纪起随着奥匈帝国的统治，又带来了东正教，给本来就复杂的宗教关系更添了一层矛盾。从波黑联想到当今世界北爱尔兰、科索沃、巴以、印巴、印尼各地的冲突，无不与宗教有关。

巴尔干的大势，也是分久必合，合久必分。八十年代苏联解体后，随着科索沃从南斯拉夫联邦分离出去后，斯洛文尼亚，克罗地亚，马其顿等其它共和国纷纷宣布犭虫立。１９９２年，原南斯拉夫仅存的塞尔维亚共和国与黑山共和国组成南斯拉夫联邦共和国，即塞尔维亚。南斯拉夫社会主义联邦共和国从此解体。波黑共和国宣布犭虫立后，民族矛盾激发，引发了内战。战争三方分别是代表伊斯兰教的波斯维亚族，代表天主教的克族，和代表东正基督教的塞族。敌对三方本是同根生，可是穆斯林族却变成了塞族和克族的共同敌人。而塞族和克族之间相互也不团结，分别由塞尔维亚和克罗地亚在幕后撑腰，目的很清楚，为的是进一步划分波黑土地，成立所谓大塞尔维亚和大克罗地亚。这场战争三方交火，使得二十多万人在战火中丧生。伤亡最惨重的当然是穆斯林族，加上大批难民背井离乡，波黑人口从战前的五百万降到现在的三百五十万。

战后八年的今天，波黑仍是塞，克，穆斯林三“族”鼎立。行政上是一个联邦，两个共和国。穆斯林族和克族共同控制５１％疆土，其中穆斯林集中在首都萨拉热窝；克族主要居住在第二大城市莫斯塔尔（Ｍｏｓｔａｒ）。塞族控制着另外４９％的土地。国家有两套行政，法律，和金融系统。总统每八个月由三族之间轮流坐庄。有识之士认为美国不该在波黑战争刚结束时，条件并不成熟的情况下搞民主选举，提醒美国刚打完伊拉克，不要在伊拉克犯同样的错误。

也许正是不成熟的民主制度，使得波黑的战后重建变得那么艰难。波黑至今仍驻扎着国际维和部队。三族之间表面上相安无事，但私下与波黑朋友聊天，知道他们不是没有怨恨的。战争中的敌人现在生活在同一国家，同一城市。虽然人种和外貌上看不出谁是塞族，谁是克族，谁是穆斯林族，但从姓名上大多能分辨。同时人们也深深感受到战争的创伤，大都企盼长久和平，希望从历史恩怨，相互仇视中走出来，化干戈为玉帛。

周末逛街，沿着铁托大道向东走，十来分钟就来到土耳其人五百年前建的老城。店铺出售的很多商品是几百年沿袭下来的手工艺品，如人工打造的铜壶，圆盘。集市中仍然留着浓郁的中世纪气氛。清真寺及民居等建筑均是清一色土耳其式风格。走在石块铺垫的老街上，仿佛置身阿拉伯世界。不同于中东阿拉伯世界的是，在这同一座城市里，你又能看到无数尖顶的天主教堂和基督教堂。人种也是清一色的东欧人。

萨拉热窝的地形如同整个国家一样环绕在绵连起伏的山峦之中。市区在一片山河谷里，难怪人称“山窝”，Ｓａｒａｊｅｖｏ译成萨拉热“窝”可谓神来之笔。徒步可以走到“窝”里任何一个主要景点。特殊的地理条件造就了独特的夜景。太阳下山后，四周的山冈上万家灯火，抬头远眺，仿佛远处挂着一棵巨大的圣诞树。

说到树，不能不提到波黑丰富的森林资源。所谓靠山吃山，靠水吃水。波黑最大的出口商品之一就是木材。随着私有化的进程加快，商人们多了经济头脑，将纯粹出口木材逐步发展为制作家具出口。美国北卡的家具店出售的大批家具都是由波黑直接运去的。因其特殊的地势，波黑的公路大多是环山而建。从萨拉热窝到第二大城市Ｍｏｓｔａｒ仅两个小时车程，却不知翻了多少山，穿了多少隧道。

周末还去了当年举办冬季奥运会的Ｊａｈｏｒｉｎａ山。内战期间这里布满了地雷，战后花了很长时间才清理完。海拔在２０００米的Ｊａｈｏｒｉｎａ山离市区四十五分钟车程，爬过两座山，终于来到被滑雪爱好者称为天堂的山上。

我虽然不是内行，但从山峰的陡斜的程度上，就知道这不是一般初学者玩的地方。果然一问，这里被划为“黑钻”类雪场，即滑道难度最高的一种。我在坐落于山腰间的咖啡馆里，一边品茶，一边赏雪。茫茫的原始林海和险峻的悬崖绝壁在阳光照射下，洁白晶莹，银光灿烂。远处几处山峰雪道上多数人在高速滑行，一个个小黑点从天而降，在林海雪原中风驰电掣。有人用高山滑雪板、有人用滑雪单板，还有雪地摩托，我象在看不花钱的电影，静静地坐在那儿一看就是几个小时，应了杜甫“窗含西岭千秋雪”的佳句。直到我的同事滑累得趴在地上不能动弹，我们才打道回府。

北边有这么好的滑雪场地，还有南面的一段不算太长的亚得里亚海岸线，加上其它自然与人文景观，波黑本应是东欧理想的旅游好去处。可惜战争破坏了大部分基础设施，经济仍没有恢复到战前水平。大多数商品包括粮食都靠进口。一路过去山间田野里，看不到什么庄稼，一幅“田园廖落干戈后”的凄凉景象。当地的物价昂贵，没一定消费能力的人无法来波黑旅游。最最主要的是战争留给人的阴影不是一时能抹掉的。人们谈到波黑，就会想到尚未彻底清理的雷区，想到所谓贫铀弹的污染。尤其是首都的城市印象，远的不说，从机场到市区游客无可回避地看到路旁建筑物上布满墙壁的弹孔，心灵受到极大震撼。市区至今仍有大批被毁的房屋裸露在街道两旁。有些住宅一楼被炸得只剩几根梁拄支撑，楼上照样住着人家，真正是空中楼阁。首都的门户不收拾好，谁敢来游玩。

然而钱从哪里来？政治家们忙着玩弄政治斗争，无人真正关心经济发展。而波黑的民族矛盾一天不能有效调和，战争的根源就存在一天。各民族如果固守传统观念，政治矛盾就不会消除。国家不稳定，没人愿意来投资，经济也就无法振兴。解除恩怨，求同存异说起来容易，做起来难。波黑的“病症”看来真的很难找到一副灵丹妙药。
http://www.mylhh.com/mylhhbbs/di ... id=367021&star=

ezoe

我知道，我看过~~~不是女青年，是钟表店老板的女儿

不是说情节，说的是叙述手段有问题。光线、取景围成一个又一个封闭的画面，比如钟表店老板倒下，建筑物围成了死框，视线跟着鸽子都找不到出口。还有一个格斗场面，背景是一堵墙，横向构图没有景深，整个画面都没留出口。够酷的，拿到今天，表现黑社会暴力也不敢这么狠，太压抑了，你对比一下死刑犯靠墙的照片，就明白了，这个视觉效果是非常绝望的，对观众来说很残酷。

你把反法西斯的精神先放一放，当做一个电影去看，而不是作为一种纪念去回味，让视觉不受干扰地处理讯息，无非就是光、色、构图和画面剪辑，它们呈现的就是电影呈现的，很多时候和情节或者主旨背道而驰。

钟表店老板，就那个人物成功，洗练震撼，拿到任何时代都让人肃然起敬，虽然伴随着极大的痛苦。瓦尔特确实没什么，殴打女叛徒那段，恐怖程度不亚于法西斯，即使她是个叛徒。

你不能用伤害观众的方式传达正义，电影在出品地没有太大反响，在中国，很明显观众根本没有受到伤害，这个太费解了

ezoe

其实也容易理解，这和追求“意义”的习惯有关系，这个习惯和语文课找出“段落大意”有关系。
虽然很多人都不知道活着有什么意义，但是电影必须有深刻的意义，虽然作者自己都不知道写了些什么东西，但是每个自然段都能总结出个意义，那就一起意义呗~~

NemoBit

小时候看的红色电影现在想想都太假了。。。。